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Safed (Zefat) und die jüdische Gelehrsamkeit

„Eine Stadt, die auf einem Hügel liegt, kann nicht verborgen bleiben.“ (Mt 5,14)

Es ist unklar, ob Jesus in der matthäischen Bergpredigt mit dieser Stadt wirklich Safed meint, explizit wird die höchstgelegene Stadt Israels (800-1.000 Meter über NN) in der Bibel jedenfalls nicht erwähnt. Besonders bedeutsam wird Safed ohnehin erst in nachbiblischer Zeit, vor allem im 16. Jahrhundert, als die Stadt eine Art „Goldenes Zeitalter“ erlebt. Safed, nördlich vom See Genezareth gelegen und nach talmudischer Überlieferung eine der vier heiligen Städte im gelobten Land, erfährt nicht nur einen wirtschaftlichen Aufschwung, sondern wird auch zu einem wichtigen Zentrum jüdischer Gelehrsamkeit.

(Foto: Katharina Pultar)
(Foto: Katharina Pultar)

Das „goldene Zeitalter“ Safeds

Als am 31. März 1492 nach Abschluss der Reconquista durch das Alhambra-Edikt alle Juden aus Spanien vertrieben werden, ziehen viele der Emigranten nach Palästina, das zu dieser Zeit unter osmanischer Herrschaft (1516-1920) steht. Die politische Situation ist stabil, die Lebensbedingungen sind gut und die Religionspolitik der Osmanen gewährt Minderheiten Schutz. Bereits zur Mitte des 16. Jahrhunderts ist die Bevölkerung Safeds etwa zur Hälfte arabisch und zur Hälfte jüdisch; mehr als 15 jüdische Gemeinden unterschiedlicher Tradition existieren.

Nach Saloniki etabliert sich Safed im Laufe des 16. Jahrhunderts schnell zum zweitwichtigsten Zentrum für Wollverarbeitung und Textilherstellung im Osmanischen Reich, doch neben Handwerkern und Händlern ziehen auch viele jüdische Gelehrte nach Safed. Anhänger verschiedener mystischer Strömungen des Judentums, die als „Kabbala“ zusammengefasst werden, ziehen ebenso in die Stadt wie bedeutende Halachisten, jüdische Gesetzesgelehrte. Unter ihnen sind Joseph Karo, Autor des Shulḥan Arukh („gedeckter Tisch“), das noch heute zu den wichtigsten religionsgesetzlichen Werken im Judentum zählt, Isaak Luria, der Begründer der lurianischen Kabbala sowie Schlomo Alkabez, Autor der noch heute gesungenen Sabbathymne Lekhah Dodi („Komm, mein Freund“), welche den Sabbat als Braut besingt.

Die Synagoge von Isaak Luria, der auch Ha-Ari („der Löwe“) genannt wird. (Foto: Katharina Pultar)
Die Synagoge von Isaak Luria, der auch Ha-Ari („der Löwe“) genannt wird. (Foto: Katharina Pultar)

Niedergang und Erinnerung

Naturkatastrophen, Epidemien und eine Krise des gesamten Osmanischen Reiches führen in den frühen 1570er Jahren zum wirtschaftlichen und demographischen Niedergang Safeds. Handwerker, Händler und Gelehrte verlassen die Stadt. Mitte der 1650er Jahre lösen sich die letzten jüdischen Gemeinden aufgrund fehlender Mitglieder auf. Erst ab der Mitte des 18. Jahrhunderts ziehen Anhänger des osteuropäischen Chassidismus wieder vermehrt nach Safed, angezogen von den dortigen kabbalistischen Traditionen.

Nach der Staatsgründung Israels 1948 entwickelt sich Safed zunehmend zu einem touristischen Zentrum. Künstler und Galeristen ziehen in die Stadt, um ihre Kalligraphien auszustellen und zu verkaufen. Jüdische Pilger besuchen die Synagogen und Gräber berühmter Kabbalisten und Halachisten. Die Erinnerung an das „Goldene Zeitalter“ Safeds wird zum Anziehungspunkt. Die nationalisierte Wahrnehmung der lurianischen Kabbala, deren Erlösungsmythos in der Erlösung der Menschheit von Gott selbst durch die Gesamtheit der Juden (knesset Yisrael) besteht, macht Safed darüber hinaus zum Symbol für die nationale Bewegung in Israel.

Literatur

Dan, Joseph, Art. Kabbala, in: RGG4 4 (2001), Sp. 724/7.

Avi-Yonah, M., Orni, E., Shaked, G., Yaari, A., Art. Safed, in: EJ2 17 (2007), S. 658/60.

Idel, M., Rabinowitz, L.I., Tamar, D., Zwi Werblowsky, R.J., Art. Caro, Joseph ben Ephraim, in: EJ2 4 (2007), S. 488/91.

Idel, M., Scholem, G., Art. Luria, Isaac ben Solomon, in: EJ2 13 (2007), S. 262/6.

Kressel, G., Art. Alkabez, Solomon ben Moses Ha-Levi, in: EJ2 1 (2007), S. 66f.

Lamdan, Ruht, Art. Safed, in: Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur 5 (2014), S. 289/95.

Sidur sefat emet, mit dt. Übersetzung von S. Bamberger, Basel 1986, S. 84 (Sabbathymne Lekhah Dodi).

Ein Beitrag von Katharina Pultar

Antike „Aussteiger“: Askese an heiligen Orten im Heiligen Land

Sie haben das gutsituierte, aber auch klar vorgezeichnete Leben der römischen Oberschicht hinter sich gelassen und neue Herausforderungen gesucht: Melania die Ältere und Paula von Rom gehören im letzten Viertel des vierten Jahrhunderts zu jenen vornehmen christlichen Witwen, die sich durchaus aufsehenerregend für eine asketische Lebensführung entschlossen, ihre Familien verließen und zu einer Bildungsreise bzw. Wallfahrt zu den Mönchen Ägyptens und ins Heilige Land aufbrachen. An exponierten Stellen errichteten sie dort mit ihrem reichlich vorhandenen Vermögen großzügige Klosteranlagen für Frauen und Männer, in denen sie auch selbst lebten: Melania die Ältere zusammen mit Rufinus von Aquileia ab 378 am Ölberg in Jerusalem, Paula gemeinsam mit ihrer Tochter Eustochium und Hieronymus, den sie schon in Rom kennengelernt hatte, ab 386 in Bethlehem. Die Gebäudekomplexe dienten dabei nicht nur als Orte des Rückzugs und des wissenschaftlichen Arbeitens vor allem für ihre gelehrten Begleiter, sondern wurden auch zu wichtigen Anlaufstätten vieler reisender Christen und sind daher heute am ehesten mit privat geführten Bildungs- bzw. Gästehäusern vergleichbar.

Blick vom Ölberg, Jerusalem (Foto: Michael Hölscher)
Blick vom Ölberg Richtung Altstadt, Jerusalem (Foto: Michael Hölscher)
Statue des Heiligen Hieronymus vor dem Eingang der Katharinenkirche, Bethlehem; Foto: Thomas Hieke
Statue des Hieronymus vor dem Eingang der Katharinenkirche, Bethlehem (Foto: Thomas Hieke)

Konkurrenz zwischen Klöstern

Dass sich Melania und Paula persönlich kannten, lässt sich nur vermuten. Sicher bezeugt sind dagegen die zunächst freundschaftlichen Beziehungen der beiden Studienfreunde Rufinus und Hieronymus. Doch entzündete sich ein heftiger Streit nicht nur um die Rechtgläubigkeit des Origenes und die Frage nach der angemessenen Übersetzung seiner Texte ins Lateinische, sondern auch um richtige asketische Lebensführung. Die benachbarten Klöster konkurrierten zudem um Förderer und Gönner. Während sich Hieronymus der Sympathie zahlreicher Römer versicherte, wurde Rufinus u.a. durch den Bischof von Jerusalem unterstützt, dazu durch einflussreiche Mitglieder der kaiserlichen Familie. Ob die vornehmen Gäste in Jerusalem nicht ganz auf ihren gewohnten Lebensstil verzichteten, was immerhin mehrfach Hieronymus‘ scharfe Kritik hervorrief?

Krise der Klöster

Am Ende des vierten Jahrhunderts gerieten beide Institutionen in Schwierigkeiten. Rufinus reiste 397 nach Italien zurück. Auch Melania trat 400 einen mehrjährigen Heimataufenthalt an und kehrte erst kurz vor ihrem Tod (um 410) nach Jerusalem zurück. Tatsächlich war es ihr gelungen, die Enkelin Melania die Jüngere für eine Nachfolge zu begeistern.

In Bethlehem erkrankte schließlich Paula schwer und starb nach zweijähriger Krankheit 404, was vermutlich die finanziellen Schwierigkeiten von Eustochium und Hieronymus noch steigerte.

Relief über dem Hieronymusgrab, das sich ebenso wie die Gräber der Paula und der Eustochium im nördlichen Teil des Grottensystems unter der Geburtskirche in Bethlehem befindet (Foto: Patrick Strosche)
Relief über dem Hieronymusgrab, das sich ebenso wie die Gräber der Paula und Eustochium im nördlichen Teil des Grottensystems unter der Geburtskirche in Bethlehem befindet (Foto: Patrick Strosche)

Fehden mit der Feder

Als Hieronymus bald darauf seinen Nachruf auf Paula (Ep. 108) verfasste, beabsichtigte er daher keineswegs nur, die trauernde Eustochium zu trösten. Sein Text ist auch als überbietender Gegenentwurf zur hagiographischen Stilisierung der Melania der Älteren zu verstehen, die u.a. Paulinus von Nola (insbesondere Ep. 29) betrieb. Aus Rufins Umfeld stammte dagegen Palladius von Helenopolis, der in seiner 419/20 verfassten Historia Lausiaca an mehreren Stellen (vgl. HL 36; 41) vor allem mit Hieronymus scharf abrechnete.

Und heute?

An den selben Orten in Jerusalem und Bethlehem stehend, bemerken wir, vielleicht mehr, vielleicht weniger erstaunt: So fremd sind uns die Menschen der Antike nun auch wieder nicht …

Literatur in Auswahl:

Alciati, Roberto/ Giorda, Mariachiara, Possessions and Asceticism: Melania the Younger and her slow way to Jerusalem, in: Zeitschrift für Antikes Christentum 14 (2010) 425/44.

Cain, Andrew, Jerome’s Epitaphium Paulae. Hagiography, Pilgrimage, and the Cult of Saint Paula, in: Journal of Early Christian Studies 18 (2010) 105/39.

Heyden, Katharina, Orientierung. Die westliche Christenheit und das Heilige Land in der Antike (= Jerusalemer Theologisches Forum 28). Münster 2014.

Moine, Nicole, Melaniana, in: Recherches Augustiniennes 15 (1980) 3/79.

Mratschek, Sigrid, Der Briefwechsel des Paulinus von Nola. Kommunikation und soziale Kontakte zwischen christlichen Intellektuellen (= Hypomnemata 134). Göttingen 2002.

Ein Beitrag von Heike Grieser

Am Abgrund

Am Rande der Stadt erstreckt sich mit Yad Vashem ein Nagel durch den Berg. Ein Nagel des Gedenkens. Ein Nagel, der den Abgrund der dunklen Shoa wieder öffnet, der uns mit den jüdischen Bewohnern der Stadt und des Landes auf eine schauderhafte Art verbindet und der auch nach Generationen nicht geschlossen werden kann, so scheint es. Wir sind in einer Verantwortung. Jeder von uns. Auch wenn es schwer fallen mag, ist es unsere Aufgabe, uns unserer Geschichte zu stellen.
Wir laufen durch die Räume und Zeiten – anders als Menschen anderer Nationalitäten. Sind betroffen. Stehen wir in der Schuld?

An uns schiebt sich eine Gruppe von englischsprachigen Soldaten vorbei, die sich mehr oder minder motiviert ihrem obligatorischen “Kulturprogramm” stellt. Juden mit Kippa oder Hut schauen interessiert die Exponate an. Was mögen sie denken, wenn ich – der/die Deutsche – unmittelbar daneben stehe, während sie mit dem vermutlich einschneidendsten Erlebnis ihrer Geschichte  konfrontiert werden?

Am Ende unserer Reise zeigt uns Yad Vashem vielleicht einen Abgrund, bei dem wir nicht sicher sind, wie sehr er uns einschränkt und wie wir uns verhalten sollen. Und dennoch: Wir haben trotz allem eine große und offenherzige Gastfreundschaft erfahren dürfen, die unsere Tage im Heiligen Land bedeutsam und unvergesslich macht. Nun liegt es an uns, diese weiterzutragen, uns in Zukunft im Bewusstsein des Geschehenen vor die zu stellen, die verfolgt werden und unserer Hilfe bedürfen. Das ist die Zukunft!

Reges Treiben

Den Nachmittag verbrachten viele von uns auf dem Suq. Das ist der Basar in Jerusalem, auf dem man alles finden kann was, das Herz begehrt – und auch das, was das Herz nicht begehrt.
Händler bieten wirklich alles an: Schals, Hosen, Taschen, Messer, Teller, Gewürze, Schuhe…

Scheinbar können sie jede Sprache der Welt und waren auch schon in allen Ländern des Globus‘ zu Gast. „Are you german? I was in Munich/Köln/Frankfurt/Berlin last year!“, so schallt es dem entgegen, der durch die engen überdachten Straßen geht.

„10 Shekel“, brüllt der Nächste völlig ohne Kontext. Ich frage mich: „Woher weiß er, was ich suche? Meines Wissens steht es mir noch nicht auf der Stirn geschrieben.“
Doch Händler wissen ganz genau, was man unbedingt braucht.
Braucht man es nicht, gilt: Nicht stehen bleiben! Weitergehen!
Braucht man es vielleicht doch… Tja… Dann sind die Spiele eröffnet. Wie Bälle wirft man sich die möglichen Preise zu. Ab und an entsteht mitten im Feilschen ein nettes Gespräch: „Was studieren Sie?“… „Ach ja! Das passt und erklärt alles. Dann wohl doch eher die klassisch-eleganten Hosen… Das verstehe ich.“ Kann man bei Pluderhosen wirklich von „klassisch-eleganten“ Hosen sprechen?

Hier wird grau zu grün und schräg zu gerade.
Eine farbige Welt. Eine Welt mit skurrilen Charakteren und dem netten Verkäufer an der Ecke, der sich sehr für andere Religionen interessiert und zum Abschied einen Armreif verschenkt.

Das ist er – der Zauber eines orientalischen Basars.

Ein spannungsvoller Ort

Majestätisch erhebt sie ihr Haupt über die Mauern der Stadt, grüßt jeden Ankommenden mit einem goldenen Nicken. Aus dem Stadtbild Jerusalems ist sie vermutlich ebenso wenig wegzudenken wie die Vielfalt der Religionen.

Die Kuppel des Felsendoms hat uns heute Morgen ein wenig früher aus der Unterkunft gelockt, damit wir nicht zu lange in der Schlange derer stehen müssen, die einen näheren Blick auf den Felsendom werfen wollen. Angekommen an der Sicherheitskontrolle war die Spannung spürbar, die dieser Ort ausstrahlt, was nicht nur an der Maschinenpistole lag, die lässig auf dem Knie eines Soldaten lag, an dem wir alle vorbei mussten. Keiner möchte etwas falsch machen oder gar provozieren. Aber was erregt Anstoß? Ist meine Hose doch zu eng? Der Arm meines T-Shirts zu kurz? Wo bekomme ich einen zweiten Schal her, um mich noch weiter zu verhüllen? Was denken Muslime, die ihren Felsendom besuchen und denen gerade eine Horde Touristen über den Weg läuft? Können und müssen wir das, was sie tun, gut und richtig finden oder genügt es, sich einfach brav in die Regeln zu fügen?

Unser Besuch war wie das Balancieren auf einem Drahtseil durch eine unbekannte Welt, die oft unverständlich und vielleicht sogar ein wenig willkürlich schien.

Lebendige Steine

“Dear Visitors.

You are approaching the holy site of the Western Wall where the Divine Presence always rests. Please make sure you are appropriately and modestly dressed so as not to cause harm to this holy place or to the Feelings of the worshippers.

Sincerely,

Rabbi of the Western Wall and Holy Sites.”

 

Trotz der lärmenden Menschen.

Trotz der vielen Plastikstühle.

Trotz der Absperrungen und der Sicherheitskontrollen.

Trotz der neueren, kleineren Steine, die man über alten Überreste des Tempels gemauert hat, um größer erscheinen zu lassen, was die Römer 70 n.Chr. übrig gelassen haben.

Trotz der struppigen Pflanzen, die weiter oben aus den Mauerfugen wuchern.

Trotz der Zettel, die achtlos vor der Mauer liegen, da sie jemand nicht tief genug in eine Spalte geschoben hat.

Trotz alldem: Wenn du dich ganz dicht vor sie stellst, kannst du spüren, dass Adonai diesen Ort nicht verlassen hat.

Am Morgen

Mein Herz ist bereit, o Gott, mein Herz ist bereit, ich will dir singen und spielen. Wach auf, meine Seele!
Wacht auf, Harfe und Saitenspiel! Ich will das Morgenrot wecken.
Ich will dich vor den Völkern preisen, Herr, dir vor den Nationen lobsingen.
Denn deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, deine Treue, so weit die Wolken ziehn.

(aus Psalm 108)

Musik, Musik, Musik

MusikAls hätte Jerusalem auf uns gewartet, heißt es uns mit einem großen Musikfestival willkommen. An mehreren Bühnen treten am Abend in der Altstadt Bands auf und ziehen die Zuhörer in ihren Bann – auch uns. Selbst jetzt, wo wir zurück sind in unserer Unterkunft beim melkitischen Patriarchen, die im Herzen der Altstadt liegt, erreichen uns die Klänge der unterschiedlichen Musiker. Die Feierlaune schwappt in unsere Zimmer in einer Stadt, die trotz vieler Probleme das Feiern nicht verlernt hat. Was für ein tröstlicher Gedanke!

Ein Abend am Meer

Nach einem unglaublich langen Tag mit unglaublich vielen Steinen durften wir zur Belohnung in ein kühles Nass, in dem man sogar schweben kann. Mit so viel Lebensfreude und Lebendigkeit im Wasser verlor das Tote Meer sogar fast das Adjektiv in seinem Namen.

 

Midbar

Staub.
Steine.
Grau. Braun.
Sand.
Alte Mauerreste ragen wie Jahrtausende alte Skelette aus dem Boden.
Die Sonne brennt.
Ein kleiner Hauch vermag die Hitze zu lindern – für eine sehr kurze Zeit.
Kleine Sträucher ragen aus dem Boden. Strecken ihre Finger mutig in die staubige Luft. Strecken ihre Wurzeln dem entgegen, was sich jetzt noch im Boden befindet.
In einer Woche wird es verschwunden sein. Sie sind genügsam.
Am Horizont weidet eine Schafherde. Der Berg ist steil.
Zerklüftet.
Bald werden sie weiterziehen.

Wüste.

Wann wird sie wieder blühen?

Zwei Orte, zwei Welten

Gestern sind wir von unserer ersten Unterkunft in Karei Deshe, idyllisch am See Genezareth gelegen, gen Süden in die Westbank aufgebrochen, sind im Qarantalkloster auf den Spuren der ersten Mönche gewandelt, haben Jericho passiert und schließlich Bethlehem erreicht.

An nur einem Tag kann man hier von einer Welt in eine andere reisen. Die Region am See ist für Israelis wie für uns ein Erholungsgebiet, hier in Bethlehem wohnen wir in einer Stadt, die stark von der sogenannten “Sperranlage” geprägt ist; der Konflikt ist präsent. Die arabische Sprache löst die hebräische ab, die für uns in den letzten Tagen prägend war. Muezzinrufe tönen aus den Lautprechern der Minarette.

Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind Wanderer zwischen den Welten. Von einer Kultur in die andere, über Sprachgrenzen und Mauern hinweg. Für viele Einheimische ist das nicht möglich …

Variatio delectat

So ein Plan ist ja etwas Sicheres, Konstantes. Einmal entworfen, strukturiert er den Tag einer Reisegruppe und kann allen Reiseteilnehmern schon vorab vermitteln, welch besondere Erlebnisse bevorstehen… vorausgesetzt, er geht auf.

Programmnotizen von Michael Hölscher (Freitag, 6.3.2015)
Programmnotizen von Michael Hölscher (Freitag, 6.3.2015)

Bei einer Exkursion ins Heilige Land muss man nun aber stets die Fähigkeit zur Spontaneität mitbringen. Auf die obligatorischen Verzögerungen durch Sammlung der Gruppe, Einsteigen in und Aussteigen aus dem Bus sowie die übliche „Trägheit“ der Masse kann natürlich durch umsichtige Vorausplanung eingegangen werden. Doch was, wenn Programmpunkte komplett ausfallen müssen?

Wie uns eine ältere Dame recht vehement mitteilte, war die Josefskirche in Nazaret leider für uns nicht zugänglich. Ebenso war der Wanderweg zum Berg Arbel, den wir besteigen wollten, leider wegen des Sabbat nicht mehr geöffnet. Doch unsere Reiseleitung reagierte prompt und souverän, indem sie ein Ersatzprogramm entwickelte: Kurzerhand wurde nach der Besichtigung in der arabisch geprägten Stadt Nazareth noch ein nahe gelegener Aussichtspunkt besucht und als Ersatz für den Berg Arbel das Taubental erwandert, wo sich nach einem geistlichen Impuls zwei Neigungsgruppen formierten: Wandern im Taubental und Rückkehr zum Hotel mit Schwimmen im See.

Unsere "Gipfelstürmer"
Unsere “Gipfelstürmer”